Производство кирпича в домашних условиях.

1. Описание конструкции аппарата-смесителя.

В качестве емкости используется бочка 200 литров, опирающаяся на два глубоко вкопанных столба, корпуса подшипников крепятся болтами, тележка для готовой смеси расположена под бочкой. Наливаем в бочку 4 ведра воды и насыпаем 2/3 ее объема смесь глины и песка. Запускаем двигатель, включаем 1-ю передачу, добавляем глины до необхо-димой густоты.

По окончании процесса, переворачиваем бочку рычагом № 36 и фиксируем упором № 46, лопасти сами сливают смесь. При минимальных оборотах двигателя чистим бочку огородной тяпкой. Оборотами управляем винтом дросселя на карбюраторе. Далее тележку с готовой смесью подтягиваем с помощью лебедки к месту формовки по наклонным доскам № 27. Тележка имеет тормоз, между бочкой и тележкой ставим стол с табуретом и сидя кидаем глину в форму. Если формовщиков много, то столы ставят с четырех сторон тележки. Остаток глины срезаем резаком № 50.

Размер стандартного красного кирпича 250x125x65 мм, форму изготавливаем из гладко струганных досок толщиной 20 мм, ручка из болта М10, для удобства предварительно надеть кусок шланга. Средние доски сидят в пазах и стянуты болтами-ручками, нижняя крышка крепится гвоздями.

Главная звездочка № 6 взята от ceльxoздpoбилки, подойдет звездочка от комбайна, шаг цепи 19,05 мм. Если она больше нашей (58 зубов), то надо увеличить звездочку №14 на 12-зубую. Если меньше моего, то надо увеличить звездочку № 23. Рабочий вал смесителя должен вращаться в пределах 30-40 оборотов в минуту.

Для определения качества глины замешиваем ее до уровня крутого теста, тщательно перемешиваем вручную до тех пор, пока не станет прилипать к рукам. Изготавливаем глиняный шарик диаметром 3 см и слегка сдавливаем между дощечками. Если глина тощая, то при сжатии на четверть его диаметра появится трещина, значит глина не пластичная, она не подходит для кирпича.

Если шарик дает трещину на одну треть диаметра, то глина средне-пластичная, ее можно использовать. Жирная глина высокопластичная и дает трещину при сжатии более чем на половину диаметра шарика, такая глина используется с добавкой песка, из этой глины можно получить кирпич высокого качества.

Песок можно брать с карьера или с реки. На бочку емкостью 200 литров добавляют 3-5 ведер песка в зависимости от жирности, глины. Жирная глина без песка при высыхании дает трещину, других компонентов не добавляют.

Перед началом работы необходимо подготовить площадку 10х10 м, рассчитанную на 1300 штук кирпича. Размеченный участок расчищают от почвы и насыпают песок слоем 5-10 см, лучше если поблизости имеется, вода и электроэнергия. На изготовление 1000 штук кирпича используется около 400 литров воды.

Формовка производится в следующей последовательности: внутреннюю поверхность формы вымыть водой и сразу засыпают песком, слегка встряхивают, затем в ФОрму кидаем глину, излишки срезаем проволокой (резак № 50), форму с глиной ставим на песок и не поднимая подтягиваем к себе, она оставит ровный след. Не поднимая, форму быстро пере-ворачиваем и ровно поднимаем ее, кирпичи останутся на песке. Сразу обмакиваем форму в песке и процесс повторяется. Когда кончится глина в тележке, форму хорошо вымыть.

Раствор нe должен быть ни жидким, ни слишком крутым. Жидкая глина сползает, когда берем в руки, прилипает к форме, уложить ее трудно, к тому жe теряет форму. Густой раствор надо кидать очень сильно, иначе углы получаются нечеткие, требующие дополнительной подправки руками. Между этими растворами есть "золотая серединка" - "наш раствор", его найти нетрудно. Площадку для формовки лучше всего расположить под навесом или же укрывать от дождя, либо пленкой, либо рубероидом.

Предлагаю два варианта обжига, они отличаются лишь ормуровкой.

Ширина печи два метра, высота - полтора-два метра, длина зависит от количества топок, а следовательно от количества обжигаемых кирпичей. Кирпич складывают решеткой, расстояние между ними 2,5-3 см, чтобы ходил жар. Каждый ряд складывают поперек предыдущего. Топка печи сквозная, длина два метра и топится с двух сторон, закрывается двумя дверками с поддувалом. Ширина топки 40 см, высота - 4 ряда кирпичей ребром (48 см).

После четвертого ряда топку сужают, приближая кaждый ряд до полной стыковки, на это уйдет от З-х до 5-ти рядов. После кладка идет сплошным рядом до потолка. Эти верхние ряды укладываются таким образом, что кладка похожа на кладку стены, только с той разницей, что между кирпичами есть промежуток, где ходит жар топки. Такая кладка устойчива.

Ормуровка в первом случае смазывается глиняным раствором. Над дверью нужно положить стальную пластину толщиной 2 мм для того, чтобы дальше складывать ормуровку. Ормуровку делают вместе со складыванием кирпича. Потолок это два ряда кирпичей, уложенных плашмя и встык, но без раствора. Только при таком условии накапливается жар, обжигающий кирпич - это и есть секрет старинного обжига.

Расстояние между топками 6 кирпичей, расстояние от крайней топки до ормуровки 3 кирпича длины, второй вариант отличается от первого только ормуровкой. Толщина ормуровки полкирпича или целый кирпич, его можно складывать из кирпина-сырца. Если ормуровка используется несколько раз, то кладку производят на глиняном растворе с обмазкой снаружи.

При разовом пользовании обходятся лишь обмазкой снаружи. Нужно в ормуровке заранее оставить дверь и окно, чтобы удобно было складывать кирпич во внутрь печи. Окончив закладку, замуруйте эту дверь кирпичом и смажьте снаружи раствором. В стене ормуровки заранее оставьте отверстия размером в полкирпича, это нужно для наблюдения за состоянием обжига. Их нужно после каждого пользования закрывать кирпичами и замазывать раствором.

Если топить углем, то топка должна иметь колосник с нишей для золы, дверь топки должна иметь поддувало, воздух должен поступать через колесники. Если уголь без тяги горит плохо, то смонтируйте трубу, для этого надо повысить ормуровку от потолка примерно на 20-35 см.

Трубу сварите на подставке и положите горизонтально, сверху ормуровки и всю верхнюю часть закройте железным листом, щели замажьте раствором. Топить надо осторожно, чтобы не повредить кладку. Если вы хотите повысить высоту печи, тем самым обжигать больше кирпичей, то необходимо увеличить объем топки.

Маленькая топка дает мало температуры, а качество кирпича напрямую зависит от температурного режима.

Процесс обжига разделен на 4 этапа:

1) Сушка, температура 20-90 градусов, время 10 часов.
2) Подогрев, температура 90-600 градусов, время - 9 часов.
3) Обжиг, температура 600-1000 градусов, время 10 часов.
4) Остывание, температура 1000-50 градусов, время 5-7 часов.

Сушка - самая ответственная часть, надо топить очень осторожно, использовать менее калорийные виды топлива, например, в селе сухой кизяк, щепки от обработки древесины. Когда испарится вся влага из кирпича, постепенно форсируйте топку. При обжиге нужно топить очень сильно, а при остывании опять переходите к менее калорийному топливу. Топить можно дровами, углем, жидким топливом, газом.

Степень обжига можно определить визуально (на глаз):

1. темно-красный (только в темноте) 450-500 градусов.
2. темно-красный 600-650 градусов.
3. вишнево-красный 700 градусов.
4. светло-красный 850 градусов.
5. желтый 950-1000 градусов.
6. белый 1200 градусов (пережог).

Если обжигать кирпич газом или нефтепродуктами, то горелки ставят по бокам ормуров-ки. Против горелок не ставят кирпич, а делают вроде коридора по размеру чуть больше диаметра факела. Расположение и количество горелок вы найдете опытным путем, думаю это не трудно. Производство кирпича - работа трудоемкая и кропотливая, не следует думать, что получится сразу, во всякой работе необходимо приобрести соответствующие практические навыки и опыт. Если вы не боитесь трудностей, у вас всегда будет свой стройматериал.

Вручную сделайте 4-5 кирпичей с разными дозами песка, промаркируйте их и попросите обжечь в лаборатории стройматериалов. Так вы определите пригодность данной глины, узнаете марку будущего кирпича и безболезненно найдете оптимальную пропорцию песка данной глины.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. От качества замешивания зависит качество кирпича, нормальный раствор, не должен прилипать к бочке и лопастям.

2. При обжиге во время сушки 5-6 часов, только тлеющий огонь, не допускайте большого перепада температур.

3. По окончании обжига, на кирпичах топки может быть незначительное оплавление.

ПОЗИЦИЯ И ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ.

1. Двигатель "ИЖ-Юпитер".
2. Paмa, четырехугольная труба 40х40 мм, 1300х650 мм, 390+900+110=1300.
3. Колесо мотоцикла.
4. Подшипники от с/х машин диаметр 20 мм, 2 шт., диаметр 35 мм, 2 шт.
5. Угольник - подставка подшипника № 4, 2 шт.
6. Главная ведомая звездочка 58 зубьев, шаг мoтoциклeтнoй цели.
7. Подшипник вентилятора.
8. Вентилятop двухлопастной.
9. Звездочка вентилятора 10 зубьев, шаг мотоциклетной цепи.
10. Боковой редуктор.
11. Звездочка 42 зуба, от мотоциклетной цепи, задняя звездочка мотоцикла.
12. Звeздoчкa 12 зубьев, шаг с/х цепи.
13. С/х цепь, привод вентилятора.
14. Главная звездочка 10 зубьев, шаг с/х цепи.
15. 3вездочка 22 зуба, шаг с/х цепи.
16. Цепь привода вала бочки, с/х цепь.
17. Труба диаметром 20 мм, приваренная к упору № 18.
18. Упор от полуоси ГАЗ-53.
19. Клин (дерево).
20. Стремянка упора.
21. Столбы лебедки.
22. Звездочка 17 зубьев.
23. Главная звездочка привода вала бочки 39 зубьев.
24. Столбы-опоры бочки, высота от уровня грунта 0,6 метра.
25. Лопасти смесителя (длина 330 мм, шестигранник) - 10 штук.
26. Тележка 160х1100 мм с колесом внизу.
27. Наклонные доски, толщина 50 мм, длина 4 м, высота на конце доски 0,56 м.
28. Трос лебедки.
29. Срезанная рама мотоцикла, сварено в 3-х местах.
30. Бензобак.
31. Бочка 200 литров с дверью 1000х400 мм.
32. Флянец 2 шт, предохраняет боковые стенки бочки от деформации в месте прохода приводного вала.
33. Вал бочки, длина 1750 мм, диаметр 35 мм.
34. Тормоз тележки, лыжная палка.
35. Резина тормоза.
36. Рычаг для опрокидывания бочки при разгрузке, - длина 2,5 м.
37. Дверь бочки 1000х400 мм.
38. Веревка для снятия тормоза.
39. Лебедка.
40. Болт угольника лебедки.
41. Березовый кол, длина 2 м.
42. Угольник лебедки 50х50 мм.
43. Бочка.
44. Отрезок трубы диаметром 20 мм, (сварка) бочка-флянец.
45. Тряпка вместо сальника.
46. Упор, фиксирует рычаг № 36, - длина 1300 мм.
47. Ролик тележки с двумя подшипниками.
48. Костыль, крепящий корпус подшипника к столбу.
49. Главный вал, диаметр 20 мм, длина 700 мм.
50. Резак глины, стальная жилка.
51. Борт формы, 2 шт. (620х65 мм).
52. Борт формы, 3 шт. (120х65 мм).
53. Ручка формы, шпилька М10.
54. Днище (500х150 мм).
55. Доска.

Подготовка материалов. Глина для приготовления кирпича должна быть не особенно песчаная, - песка может быть до 30% по объему. Если глина очень жирная и практически не содержит песка, её лучше предварительно замочить водой в яме, выстланной полиэтиленовой пленкой на 24-48 часов при уровне воды на два пальца выше уровня глины. Жирность глины можно определить так: высохший шарик из глины, брошенный на пол, не должен рассыпаться. Если рассыпался - песка слишком много.

На одноэтажный дом площадью 30 м требуется приблизительно 10 тыс. штук кирпича стандартных размеров 250х120х65 мм. Глину перед формовкой необходимо замесить, т.к. природная глина никогда не бывает однородной. Для замески 1000 кирпичей требуется 3 кубометра глины и настил из досок площадью 3.5х3.5 м.

Не рекомендуется добавлять в глину навоз, как это делают иногда, т.к. при малейшем отсыревании стен в доме будет стоять очень неприятный запах.

Как можно мельче изрежьте солому - её нужно 1/4 - 1/5 по объему от общего объема. Глину нельзя брать из солончаковых мест, т.к. любая соль в глине будет постоянно впитывать из воздуха влагу.

Глину мнут ногами на деревянном настиле при постоянном поливании водой. Одновременно - подмешивают тертую солому. Глина готова, когда легко отстает от лопаты и ног.

Подготовьте деревянные формы без дна из досок 15-20 мм толщиной. Лучше делать на каждый кирпич отдельную форму, но можно и сделать формы на большее число кирпичей. Формы устанавливают на дощатый настил. Ширина доски настила должна быть не менее ширины ячейки формы для одного кирпича.

Рекомендуемые размеры кирпичей: от 360х180х90 мм до 400х225х130 мм. Исходя из выбранного размера кирпича рассчитайте нужное Вам количество кирпичей. При объеме кирпича, больше рекомендуемого, кирпичи будут медленно и плохо сохнуть. Форма должна быть на 20 мм в длину и на 10 мм в ширину больше, чем требуемые размеры кирпича - глина при высыхании дает усадку. Чтобы глина не липла, формы смачиваются перед закладкой водой, или в смоченном виде обваливаются в песке. Формы набиваются глиной руками и устанавливаются под навесом.

Через 2-3 дня кирпичи перевернуть другой стороной. Еще через 2-3 дня - поставьте кирпичи на ребро, в клетки. Готовый кирпич не должен размокать от дождя.

Кладка ведется на каменный цоколь фундамента, который должен быть гидроизолирован от стен листами рубероида. Кладка ведется по обычным правилам обычной перевязкой. Для выкладки углов закрепите скобами вертикально порядовки - алюминиевые или стальные уголки длиной 2 м с полками минимум 50х50 мм, на которые нанесите через разные промежутки риски. Расстояние между рисками равно высоте вашего кирпича плюс 12-15 мм под шов из раствора.

Так Вы сможете ровно выложить углы вообще без всякой квалификации. Толщина стен - 50-80 см наружных и 35-50 см внутренних. Кладка ведется на глиняном растворе. Выступов и украшений лучше избегать - со временем они могут отвалиться. Над дверями и окнами оставляют пустоты (для усадки), которые затем заполняют глиной. Осадка стен одноэтажного дома может быть до 13 см.

Над окнами ставят доски толщиной 45-70 мм. Стропила кровли ставят на прогоны, уложенные по верху стены. Балки потолка и пола должны быть заделаны в стены минимум на 3/4 её толщины.

Лучше сделать у крыши большой свес - для защиты стен от дождя. Затем - наружные стены можно ровно замазать глиной, если кирпичи получились неровные, а затем побелить.

На настил из досок кладут грядкой песок. Сверху делают борозду, укладывают туда глину. Если глина жирная, предварительно замочить ее на сутки водой. Затем - глину закидывают песком с краев борозды, и тщательно перелопачивают. Небольшое количество раствора лучше перемять руками, как тесто.

Если раствор получается слишком густым, во время перелопачивания можно добавить воды. Готовность раствора проверяют так: делают небольшой шарик и дают ему высохнуть: шарик из доброкачественного раствора сохранит свою форму; шарик из раствора с избытком глины растрескается; если шарик, брошенный на пол, рассыплется - значит, раствор слишком тощий (много песка). Нормальный раствор должен иметь густоту сметаны или теста, при нажиме кирпича он выдавливается, образуя шов, который не отваливается.

Правильно изготовленный и хорошо высушенный саманный кирпич впитывает воду даже хуже, чем обожженный. Однако, на всякий случай приводим рецепты водостойких обмазок:

а) Смесь (по объему): сухая негашеная известь - 8 частей, песок - 6 и глина - 3 части, смешать вместе и добавить воду.

б) Свежий коровий навоз и торф перемешать; пропорции подбираются самостоятельно; эта обмазка менее стойкая, чем первая, но на два года обычно хватает.

Приведенная технология годится для любого климата, в том числе северного.
И ещё: по древним летописям, самые большие постройки, в том числе и знаменитую "Вавилонскую башню" строили как раз из сырцового кирпича, как более прочного, хотя древние мастера тогда уже знали и способ изготовления обжигового кирпича.

Проверить указанную рецептуру Вы можете по изданиям:

1. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, 1900 г., т. 79, стр. 272 статья "Экономические постройки".[1]

2. Максимов. "Краткое руководство к возведению саманных построек" 1902 г.

Материалы.

Глинобитные стены ставятся на цоколь каменного или бетонного фундамента, на который положены листы рубероида. Глина естественной влажности укладывается слоями в специальные переставляемые сборные ящики из щитов - своего рода "скользящую опалубку". Для этого берут два дощатых щита длиной от 3 до б метров, соединяют их параллельно поперечными брусками и ставят их на фундамент (см. Рис.1), и заглушают торцы щитов поперечными щитами.

Сыплют глину на 0.5 м высотой в эти ящики и трамбуют до появления "деревянного звука" под трамбовками, от краев ящика к середине. Если глина слишком жирная, можно добавить к ней песок, торф или тертую солому. Качество глины определяют так же, как и в первой инструкции.

Эти добавки снизят усадку стен и возможность появления в них трещин. Сделав стену высотой в 50-70 см, выбивают поперечные бруски, снимают щиты, срезают лопатой неровности стены и дают глине окрепнуть в течение нескольких дней. Затем ящик устанавливается так же, как и раньше, на готовую часть стены. В местах, где должны быть окна и двери, между щитами ящиков ставят рамы (коробки). Сходящиеся в углах слои глины надо перевязывать.

Иногда набивные стены делают между кирпичными столбами, для повышения прочности. Толщина стен - 35-60 см, такая же, как и кирпичных стен, но к верху набивные стены желательно немного сузить. Иногда делают так: выкладывают внутреннюю и наружную стены кирпичом - выше-упомянутым саманным, и набивают приведенным способом глиной середину.

Вверху в стены заделывают бревенчатую обвязку из 1-3 венцов, вмазанных в глину. На эту обвязку укладываются стропила. Если у Вас есть время, то для улучшения качества стен глину предварительно можно замесить так же, как в первой инструкции, но это не обязательно.

В некоторых местностях принято делать дома из глиномятных стан, с добавлением к глине длинных - до 30 см - пучков соломы. Такие дома имеют серьезные недостатки: а) они очень долго сохнут; поэтому б) стены приходится делать уже, и они плохо держат тепло; в) при усыхании дают много трещин; г) в таких стенах заводятся мыши. Также не рекомендуется делать известково-песчаные набивные стены.

Они состоят на 1 часть из извести (погашенной) и 6-12 частей песка по объему. Песок сыплют в известь, и слои высотой в 7-10 см так же уколачивают трамбовками. Можно подмешать 3-5% по объему цемента или еще лучше - кирпичную пыль. Из этой смеси делают и кирпич стандартного размера (250х120х65 мм).

Источник: http://patlah.ru